ФУОЗ Саруман - это формирователь угла опережения зажигания. Зажигание устанавливается на мотоциклы Урал, Днепр, К750, М72, Иж, Ява, Чезет, ТМЗ. Позволяет автоматически изменять угол опережения, в зависимости от количества оборотов, но обо всём по порядку. Система зажигания- служит, для подачи электрической искры, воспламеняющей топливо воздушную смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания, в нужный момент. На наших мотоциклах установлены контактная и БСЗ (бесконтактная система зажигания). БСЗ делится на обычное электронное зажигание, с неизменяемым углом зажигания и МПСЗ (микропроцессорная система зажигания), с автоматически изменяемым углом зажигания, к части этой системы, относится ФУОЗ Саруман.

Можно сказать, что время контактной системы (см. рисунок слева) практически ушло, но к сожалению, ещё много мотоциклов остаются с такой системой, не позволяющей мотоциклу получить максимальную мощность мотора, быстро разогнаться и сэкономить топливо или вообще завестись. Контактная система зажигания имеет высокую нестабильность в работе, даже новая, она имеет зазоры и люфты, которые не могут обеспечить правильность подачи искры, ваш мотоцикл отказывается нормально работать. Для достижения мотоциклом высоких скоростей и для работы мотора на высоких оборотах, контактное зажигание полностью не подходит. В данной системе быстро подгорают контакты, прерывающие напряжение, что понижает его передачу на катушку, а следовательно, искра получается слабой, топливовоздушная смесь сгорает неэффективно. Итог: мотор работает с перебоями, ваш мотоцикл плохо разгоняется, расходуя большое количество топлива или вообще не заводится.

Обычная электронная система зажигания, лишена многих недостатков, контактного зажигания, но не имеет УОЗ (угла опережения зажигания), а значит полностью неэффективна на высоких оборотах мотора, не позволяет быстро разогнать мотоцикл и достичь максимальной скорости, ограничивая её.

При работе двигателя, топливовоздушная смесь засасывается, сжимается, поджигается, горит, толкая поршень обратно. Самое большое давление в цилиндре должно быть тогда, когда поршень проходит ВМТ (верхняя мертвая точка), только так достигается самый большой КПД. Если бы топливовоздушная смесь поджигалась в верхней мертвой точке, она не успевала прогореть. Чтобы вовремя, происходил, поджег топливо воздушной смеси, зажигание должно выдавать искру с опережением. Благодаря опережению, горение как раз, успевает равномерно распространится, по всей камере сгорания к моменту подхода поршня к ВМТ, и он под давлением идёт обратно. Угол опережения зажигания- очень важный параметр, который очень существенно влияет на правильность работы мотора.

Зажигание Саруман или МПСЗ Саруман, тут есть небольшая путаница в названиях, это совокупность формирователя угла опережения Саруман и коммутатора (или похожего устройства на коммутатор или упрощённого, например, на нескольких транзисторах). ФУОЗ Саруман, это только один формирователь опережения, но часто ФУОЗ Саруман называют всю систему зажигания Саруман в целом.

ФУОЗ Саруман позволяет автоматически изменять угол опережения, в зависимости от количества оборотов двигателя. Считывание оборотов происходит с распредвала четырёхтактных и с коленвала двухтактных мотоциклов. Для этого служит датчик холла или оптический датчик. Далее, в микроконтроллере зажигания, происходит сопоставление количество считанных оборотов с нужным опережением искры, для этих оборотов. Блок зажигание (коммутатор+фуоз саруман) подаёт импульс на катушку зажигания, которая выдаёт искру с нужным опережением.

В зажигание записано сразу 3 графика УОЗ (угла опережения зажигания), их можно менять, на ходу, переключателем на блоке зажигания. 3 графика УОЗ помогают подобрать оптимальный режим работы, вашего мотоцикла. Например, для зажигания мотоцикла Урал, это «Тяговый» график УОЗ (см. нижний рисунок слева), рассчитанный для мотоцикла с коляской, для обеспечения тягового усилия. График УОЗ для «Динамичной езды», он является копией графика, заложенного в зажигание Уктус 2. Данный график имеет свои особенности, резкий подъём опережения до 2000 оборотов/минуту, сменяется, постоянным опережением до 3000 об/мин., далее снова резким подъёмом опережения. Данный график УОЗ мотоцикла Урал, подходит, больше всего, для путешествий по шоссе, но всё же не так быстро разгоняет мотоцикл, как следующий график УОЗ «Спорт». График УОЗ «Спорт» (см. нижний рисунок справа) имеет самый высокий подъём опережения, что позволяет, за самое короткое время, набрать требуемую скорость мотоциклу. Графики УОЗ для других мотоциклов, обладают схожими свойствами, но имеют разные кривые. Их можно увидеть по ссылке

Описание регулировки зажигания и другие графики УОЗ, можно увидеть на

Считывать обороты, как описано выше, могут датчик Холла (ДХ) (см. нижний рисунок слева) или Оптический датчик (см. нижний рисунок справа). Принцип работы датчика холла основан на эффекте Холла. Он основан на проводимости полупроводника в магнитном потоке. Оптического датчика- на прерывание инфракрасного луча внутри оптопары.

Последний, превосходит по своим показателям ДХ. На работу оптического датчика не влияют электрические помехи, которые есть в борт сети мотоцикла. Для двухтактных мотоциклов, особенно актуально негативное влияние магнитного поля генератора, из-за особенности установки самого датчика и модулятора (шторки), на него, оптический датчик избавлен от этого недостатка. Он не подвержен броскам напряжения, которые могут вывести из строя ДХ. Оптический датчик считывает обороты с большей точностью, что позволяет достичь максимальной эффективности работы мотора и вашего разгона на мотоцикле. Датчик холла тоже эффективно работает с ФУОЗ Саруман, и не значит, что он обязательно сгорит при броске напряжения, например, вызванное генератором или реле регулятором. Выбор остаётся за покупателем.

В зажигании, так же, записано 2 функции на выбор, включается тумблером, на блоке зажигания: ДВИГАТЕЛЬ-СТОП - при включении функции, двигатель глохнет, когда функция отключена двигатель работает; ПРОГРЕВ СВЕЧЕЙ - когда двигатель заглушен (нет сигнала с датчика) и включена данная функция, микроконтроллер непрерывно даёт искру с частотой, примерно, соответствующей 1500 об/мин, если двигатель запущен эта функция не работает; ЗАЩИТА 1500 или 2000 ОБ/МИН - в этом режиме двигатель может работать только на низких оборотах, при превышении некоторого числа оборотов (1500 или 2000 об/мин) коленвала, двигатель отключается, индикаторный светодиод при этом постоянно горит, после срабатывания защиты, вновь запустить двигатель, можно только выключив и включив зажигание; ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ 3000 или 3500 или 4000 или 5000 или 6000 ОБ/МИН - при включении данной функции, микроконтроллер ограничивает обороты двигателя, на соответствующей частоте, причем двигатель не глохнет, а за счет пропуска искры перестает набирать обороты. Эта функция может использоваться при обкатке.

Преимущества ФУОЗ Саруман: это очень ровная работа двигателя, сразу заметно на холостых оборотах. Лёгкий запуск двигателя мотоцикла. Нет обратных ударов, при пуске или очень слабые. Мощная искра. Минимум обслуживания. ФУОЗ Саруман обеспечивает полноценное сгорание топлива, что даёт: Повышение крутящего момента во всем диапазоне оборотов. Уменьшение расхода топлива. Улучшаются плавность хода и динамические показатели. Вы получаете быстрый разгон вашего мотоцикла и навсегда забудете про контактное зажигание.

С установкой ФУОЗ Саруман не возникнет проблем. К зажиганию прилагается инструкция, по его установке и эксплуатации. Оригинальное зажигание Саруман, упаковано только в фирменную чёрно/зелёную коробку, которая сохранит его при транспортировке, и имеет надпись на коробке, белыми буквами «Микропроцессорное зажигание Саруман». Опасайтесь подделок! Оригинальное зажигание продаётся только на этом сайте.

Решил сделать фуоз на мот, посмотреть че это и как его едят. шаг первый - сделать для него правильный датчик.

датчик будем делать на компараторе, по схеме умки:

все банально - идем в магазин радиодеталек, покупаем печатную плату (желательно толстую), компаратор lm211d, 4 смд резистора на 1ком, и один на 47ком, еще понадобится смд светодиод, его можно купить или отпаять откуда-нибудь, например с ленты, сойдет любой цвет, на работу влиять не будет:D

Также придется нарыть где-то оптопару, их также можно отпаять со старой шариковой мыши, или купить специальные щелевые(ktir0611s) или на отражение(TCRT5000 - только для него печатка и расположение совсем другое). я пошел другим путем - купил фототранзистор хз с каким обозачением в том же магазине где брал те детальки, а ик диод снял со сломанного пульта от двд. хотя у меня и была пара на старом датчике, я решил не трогать их(и правильно сделал).

вот все элементы:

Двигаемся дальше. узнаем каких размеров у нас детальки(размеры смд можно найти в гугле), чтобы начертить печатную схему для них. с помощью программы(я пользуюсь Sprint layout 6) делаем схему нашего будущего датчика, ориентируясь по схеме. на схеме для ик диода использован еще стабилизатор, но он нам не нужен, диод подключаем напрямую к питанию через резистор 1ком. Это упростит схему и габариты нашего датчика. размеры датчика - 20*32.

при разработке учитывайте все параметры своих деталек - они должны соответствовать вашей печатной плате, у фототранзистора и ик диода есть ПОЛЯРНОСТИ! так как я не знал что за у меня вообще фототранзистор, я решил его проверить мультиметром.

выставляем милливольты, подключаем концы к ножкам, наводим свет на транзистор и смотрим на показания.

если показания начинаются со знака "-", значит мы подключили минусовой провод на плюсовую ножку. и так мы определили полярность(хотя как я позже узнал, она вроде как и не важна). определить какая сторона транзистора передняя тоже не оказалось проблемой - навел свет - показания росли, а с другой стороны не так заметно.

исходя из этого проверяем все, и распечатываем нашу схему сначала на обычной бумаге, для проверки. ВНИМАНИЕ! учтите зеркальность рисунка! иначе придется делать все заново!

Накладываем детальки, смотрим, все ли совпадает по ножкам. далее распечатываем схему уже на глянцевой бумаге. внимание - принтер обязательно нужен лазерный, с тонером! иначе ничего не получится! при распечатке нужно следить за бумагой, принтер может не принять его, и возможно ролики будут просто скользить по ней, и рисунок будет искаженным. чтобы этого избежать, помогаем принтеру - придерживаем бумагу когда он его забирает, и когда отдает(если конечно печатаете дома, своим принтером:D) распечатайте сразу несколько копий на весь лист, так как тонер может плохо прижариться к глянцевой бумаге, и чтоб можно было выбрать самые хорошо распечатанные экземпляры и вырезать их.

Далее берем плату, зачищаем его ацетоном. необходимо чтобы плоскость была чистой и гладкой, иначе весь лут пойдет коту под хвост. накладываем рисунки на плату, лучше сразу несколько, т.к. какой-то из них может плохо прижариться. берем утюг, выкручиваем его на полную мощность и ждем пока разогреется. после всего решаемся со всем этим и наставляем утюг на нашу будущую платку(лучше через бумагу, чтоб потом пзды за испорченный утюг не словить). гладим сильно прижимая, лучше всего кончиком утюга хорошенько прижаривать рисунок, когда она уже неподвижна, разглаживаем рисунок с усилием.

выключаем утюг, берем платы чем нибудь, чтоб не обжечься и несем их промывать. лучше это делать перед остыванием, т.к. бумага начинает пузыриться и на этих местах возможно отдирать горячий тонер с платы. замачивать лучше прохладной водой. вскоре бумага станет влажной и ее нужно растирать пальцем, так, чтобы бумага скатывалась, и остался только тонер.

смотрим чтоб не оставалось лишней прилипшей бумаги, удаляем иглой или острой зубочисткой. там где плохо налип тонер - закрашиваем перманентным маркером, и лишнее стираем зубочисткой, намоченной ацетоном или растворителем.

и так плата готова для вытравливания, готовим раствор(у меня - хлорное железо, другие доступные рецепты подскажет гугл)

наливаем горячей воды в посудку (лучше с широким дном, например от тортика(покупаем торт, торт съедаем а крышку оставляем для раствора)) и растворяем в ней хлорное железо. бросаем плату на вытравливание, периодически помешиваем раствор и плату. вытравливание длится примерно 20 минут. после вытравки вытаскиваем плату и отмываем ее.

тонер уже можно снять, например мелкозернистой наждачкой с небольшим усилием.

далее лудим платку, чтобы дорожки хорошо лудились можно использовать глицерин или паяльную кислоту, но у меня и так все залудилось. чтобы дорожки залудились ровным слоем, используем канифоль чтобы припой равномерно распределился по дорожкам.

канифоль можно смыть ацетоном или растворителем(нужно жестко счищать, иначе плата будет липкой).

теперь нужно рассверлить отверстия для ик диода и фототранзистора. в виду отсутствия мелких сверел, я взял скрепку и расточил его конец так:

Теперь можно приступать к пайке элементов. внимательно смотрите что и куда напаиваете, ориентируйтесь по схеме, хотя эта схема простая как хлебушек. Как напаяли детали, смываем лишнюю канифоль с платы, если осталась.

датчик почти готов, его можно проверить, пустив ток от 5 до 14в. если все работает - будет светиться индикационный светодиод на плате. если нет - либо полярность где-то неправильная, либо ваш косяк. у меня все работает, фоткать не стал.

напаиваем провода,

берем кусок платы для ответки, чтобы закрыть наш датчик. чтобы был зазор сразу прикручиваем на плату винты и гайки, ответная часть будет упираться на гайки. закручиваем, берем клеевой пистолет и заливаем все это дело горячим клеем, ик диод тоже залил клеем чтобы она держалась неподвижно и не отвалилась от вибрации.

разъем взял с датчика холла, запаял к нему провода.

Вроде как все разжевал, если есть вопросы - задавайте.

з.ы. данный датчик сгорел по моей глупости, в момент его тестирования на мото., так как я перепутал местами плюс и минус когда запаивал к фишке. когда осознал это, было уже поздно. скоро придет новый компаратор, и я заменю его.

Сразу небольшой FAQ:

1. Полноценная система зажигания состоит из 2-х частей: формирователь угла опережения зажигания (ФУОЗ, собственно схема Сарумана) и коммутатора, который выполняет роль усилителя. По сути, ФУОЗ заменяет центробежный регулятор опережения ПМ-302, ставившийся на Уралах ранее. Коммутатор может быть любым, рассчитанным на работу с датчиком Холла

2. О возможной замене деталей. При самостоятельном изготовлении предусматривается, что будет использована документация с этого сайта, в том числе и чертежи печтаных плат. Однако, при существенной доработке платы, можно заменить: MC33269DT-5.0 на КР1158ЕН5В (для 6-вольтовой бортовой сети) или на КР142ЕН5 (7805) для 12-вольтовой сети; светодиоды и переключатели режима - любые удобные для монтажа; BAT254 и SK39 - на любые диоды, желательно Шоттки, с токами более 0,1А и 1А и напряжениями более 25В и 50В соответственно; оптроны заменимы на любые доступные транзисторные; транзисторы BCV48 - на КТ502, BCV49 - на КТ503, КТ3117, BC857 - на КТ361, КТ3107. Без доработки платы: кварцевый резонатор HS-49SM заменим на керамический ZTT с встроенными конденсаторами, PIC16F84-04I/P - на PIC16F84-10I/P, PIC16F84A-04I/P, PIC16F84A-20I/P.

3. В отладке собранное устройство не нуждается, так как сборка предполагает достаточную квалификацию для диагностики неисправностей, но на всякий случай FAQ с сайта автора

4. Зачем?...

Применены спаренные резисторы R29, R30 и R34, R35? Для сокращения числа номиналов, каждую пару можно заменить одним резистором на 240 Ом.

Применены группы резисторов R36-R38, R39-R48, R49-R51? Исходя из требуемой мощности и желания применить детали для SMD монтажа. По той же причине выбраны конденсаторы С23, С24.

Поставлены оптроны? Для наилучшей развязки микропроцессорной части и внешних цепей. По крайней мере, так меня учили в НИИ им. Курчатова.

5. Светодиоды облегчают диагностику системы зажигания. Так, отсутствие свечения HL2 свидетельствует об отсутствии питания или неисправности стабилизатора DA1; отсутствие мигания HL3 - неисправность датчика Холла, стабилизатора DA2 или короткое замыкание в цепях датчика Холла; отсутствие мигания HL1 - неисправность контроллера DD1. (имеется в виду, что остальные светодиоды работают в штатном режиме).

Микропроцессорный модуль опережения:
- оптимальный режим работы двигателя во всем диапазоне оборотов;
- ровная работа двигателя, особенно на холостых оборотах;
- нет обратных ударов при пуске или очень слабые;
- предусмотрено изменение характеристики опережения (3 графика);
- охранные функции;
- функция прогрева свечей;
- уменьшение расхода топлива (ИМЗ 8.103-10 стандарт, 60 км/ч, шоссе ~ 5 л/100 км).

Интегрированный транзисторный коммутатор класса *.3734:
- улучшение запуска в холодное время и при снижении напряжения АКБ до 7В;
- мощная искра и оптимизация включения катушки.

Обо всем подробнее читайте в статье.

Итак, про ФУОЗ уже много статей написано, я расскажу вкратце.
ФУОЗ - Формирователь угла опережения зажигания. Он нужен для правильной работы двигателя (особенно 4х тактных двигателей).
Угол опережения зажигания - очень важный параметр, который очень существенно влияет на правильность работы мотора. Он в первую очередь зависит от оборотов двигателя: чем больше обороты тем больше должен быть угол опережения зажигания, потому что для максимальной мощности смесь нужно зажечь раньше.
ФУОЗ - автоматический регулятор угла опережения зажигания. Он подключается в разрыв сигнального провода датчика холла или оптического датчика. При этом начальный угол опережения зажигания для двухтактных двигателей должен составлять 0.7-1 мм до ВМТ.
Для четырех тактных (УРАЛ/ДНЕПР) необходимо выставлять 1мм до ВМТ.
Я изготавливаю известный с 2002 года фуоз Сарумана , сам создатель был тоже родом из Рязани как и я, но он никогда не продавал готовые блоки, он лишь создал его.

Как подключить и настроить зажигание (бсз) с фуоз Сарумана

Если у вас уже стоит БСЗ с датчиком холла или оптикой (оптический датчик), то установить фуоз дело 15-20 минут.
1. Необходимо подключить фуоз, у каждого производителя свои обозначения подключения

На фото (слева) видно обозначения «+», «-», «in», «out»
«+» это плюс питания
«-» минус питания
«in» сигнальный провод от датчика холла или оптики
«out» выход на коммутатор (6 вывод коммутатора)
В верхней части платы есть обозначения «g3», «g2», «f2», «f1»
«f1» функция первая
«f2» функция вторая
«g2» график опережения №2
«g3» график опережения №3
Что бы включить нужную функцию или график нужно замкнуть контакт на минус, что бы отключить нужно разомкнуть контакт.

Схема подключения бсз с фуоз Сарумана для наглядности

Фуоз изготавливается полностью на заводе (платы и впаиваются детали)

Настройка бсз с фуоз Сарумана

Выкручиваем свечу, находим ВМТ и возвращаем на 1 мм назад, это легко сделать штангенциркулем

Теперь важный момент!!!

Для фуоза подходят модуляторы двух видов- лепестки 60 градусов и лепестки 120 градусов.
при лепестках 60 градусов искра будет как обычно на ВЫХОДЕ шторки из датчика.
При лепестках 120 градусов искра будет при ВХОДЕ модулятора в датчик.
Для легкой настройки на обратной стороне платы есть светодиод для настройки, так что настраивать очень просто.

Ну вроде всё, теперь немного не о фуозе, у меня так же есть оптические датчики с двойной индикацией для настройки (один светодиод горит когда модулятор в датчике, второй когда не в датчике)

Так же есть 2 в 1: фуоз и оптика (но фуоз уже другой):

И моя последняя разработка оптика не отражение:

Апдейт! В продаже появильсь: фуоз в корпусе, проводка, площадки, модуляторы и планшайбы.